9 комнатных растений, которые легко размножить черенками

Лучшие сорта для черенкования

Перед тем, как браться за размножение груши черенками летом, необходимо разобраться, приемлем ли подобный способ для имеющегося в саду сорта. Дело в том, что далеко не каждое дерево гарантированно даст ожидаемый результат. Одни груши склонны к быстрому и качественному укоренению, другие — делают это медленно и не всегда успешно. Опытные садоводы рекомендуют делать ставку на груши, дающие мелкие плоды.

Существует довольно простая и подтверждающаяся на практике закономерность — чем крупнее плод, тем хуже дерево размножается черенками, и с точностью наоборот. Среди наиболее податливых черенкованию сортов выделяют следующие:

• Москвичка;
• Лада;
• Осенняя Яковлева;
• Память Жегалова.

Размножение зелёными черенками

Выращивание малины обычно происходит весной путём пересадки зелёных отпрысков, чаще всего это делают в апреле. В это время вокруг куста произрастает множество ярко-зелёных молодых побегов. Чтобы правильно осуществить их посадку, необходимо выполнить несколько простых условий.

Не подходите к кусту слишком близко, держите небольшую дистанцию. Это нужно для того, чтобы случайно не затоптать побеги или не повредить саму поросль. Нет необходимости отсаживать слишком далеко. Помните, что вам должно быть удобно выполнять работу.

Выберите самые крупные саженцы, которые с высокой вероятностью смогут прижиться. Будьте внимательны, осмотрите их на предмет паразитов или других заболеваний. Если черенок полностью здоров, то разведение дастся вам в разы проще.

Или же можно ограничиться черенком без корней, но тогда его придется поставить на некоторое время в воду. После появления корешковой завязи его можно будет пересаживать.

Как только вы выкопали молодое растеньице, то сразу посадите его в ямку. Чтобы отпрыск не завял, пока вы будете подготавливать ему посадочное место, можете слегка смочить комок земли. Но чтобы не прибегать к такому, лучше подготовить лунку с почвой заранее. Для более быстрого и здорового роста вы можете добавить в землю золу или удобрение, если, конечно, хотите.

Стоит помнить, что такое молодое растеньице нуждается в регулярном и обильном поливе, особенно если оно растёт на солнечном и жарком месте. Желательно всё же выбирать более тенистый и влажный участок, тогда куст будет более крупным, а плоды – более сочными и сладкими.

Как только произойдёт окончательное укоренение саженца, то можно постепенно сократить количество поливов. После этого растение начнёт свой активный рост и развитие, поэтому не стоит переживать, если первый месяц после пересадки на новое место саженец всё никак не растёт.

Основные принципы черенкования

Этот способ больше всего напоминает размножение отводками, но в отличие от него при черенковании в домашних условиях стебель отделяется от родительского растения даже в том случае, если своя корневая система у него не успела еще сформироваться. Для поддержания жизнеспособности черенка создаются условия, в которых он не сможет пустить корни и вообще расти.

Для отделения черенка предпочтительно выбирать растение, которое сформировалось относительно недавно. Еще лучше если оно еще является новым сортом. Дело в том, что такие ростки больше всего подходят для размножения черенкованием. Черенки от старых растений могут даже не прижиться в дальнейшем.

Чтобы ускорить отрастание молодых вегетативных побегов, материнское растение коротко обрезают. Из отросших веточек в последствие делают черенки. Считается, что чем сильнее будет обрезано маточное растение, тем активнее от него будут отрастать побеги. Черенки, полученные данным способом, обладают высокой способностью к образованию корней. Если такой способностью черенки не обладают, то и использовать их бесполезно.

Следует знать, что способность стеблей образовать корни не постоянна. В течение года она может меняться. Если черенки получены из побегов, которые не успели одревеснеть, то у них способность к образованию корней сильнее. Такие ростки нарезают обычно весной. Одревесневшие побеги готовятся в конце периода вегетации. Они имеют одно существенное преимущество – они меньше подвержены пересыханию, т.к. успели созреть. Кроме того, такие черенки реже гниют и поражаются заболеваниями.

Питательные вещества, которые содержатся в черенке, нужны как для образования корней, так и для того, чтобы поддерживать жизнедеятельность побега, пока из него не сформируется новое растение. В зрелом одревесневшем черенке питательных веществ больше. Поэтому оно хранится дольше, чем недозревшие побеги

Очень важно, чтобы черенок пустил корни до того, как в нем иссякнет запас питательных веществ. Чтобы дольше сохранить их, нужно оберегать побеги от воздействий погодных условий

Разные побеги черенкуются в разное время. Так, зеленые ростки в начале лета, а зрелые одревесневшие – после периода вегетации. Черенки, взятые от быстрорастущего побега, хорошо приживаются даже без использования веществ для ускорения роста. Черенки растений, которые обычно трудно укореняются, рекомендуется обработать специальными средствами, стимулирующими рост. Такого же эффекта можно добиться при искусственном повреждении части ростка.

Размножение детками

На каланхоэ трубкоцветное, бриофиллум дегремона, орхидее фаленопсис образуются детки с корневой системой.

При благоприятных условиях большинство таких деток могут развиться в самостоятельные растения

Как следует поступить при желании размножить цветок детками:

Осторожно пальцами отделить дочерние экземпляры от родительского цветка. Если есть необходимость, использовать во время процедуры острые чистые ножницы

Главное условие – не повредить нежную корневую систему молодых растений.
Сделать в небольших емкостях дренажные отверстия, предусмотреть дренажный слой и заполнить субстратом.
Посадить юные цветы в емкости, полить тепловатой водой.

Когда корневая система полностью захватит почвогрунт в прежней емкости, их можно переместить методом перевалки в небольшие горшочки.

Воздушные отводки

Этот способ размножения по сравнению со всеми предыдущими меньше всего влияет на жизнь куста, но уступает предыдущим методам по надёжности и эффективности. Как только длина нового прироста достигнет 10–15 см, на ветку надевают прочный полиэтиленовый рукав длиной около 20–25 см. Нижнюю часть плотно приматывают к ветке шпагатом или плёночной лентой примерно на 5 см ниже основания растущего побега. Отщипывают все листья, оказавшиеся внутри пакета

Осторожно засыпают в рукав смесь увлажнённого торфа с вермикулитом (1:1) или влажный мох сфагнум. Верхний край тоже плотно привязывают к ветке

В течение лета содержимое мешочка можно дополнительно увлажнять.

Сроки

Размножение всех сортов гортензии черенками можно выполнять круглый год, при этом важно соблюдать определённые сроки, которые напрямую зависят от особенностей посадочного материала. Многие опытные цветоводы предпочитают размножать эту красавицу в конце мая, в июне и июле

Это объясняется тем, что летнее черенкование обеспечивает высокий результат приживания и укоренения. Если проводить данную процедуру по осени, то нужно применять материал, на котором имеются завязи бутонов. Такие черенки лучше всего адаптируются к новому месту высадки и на них образуется больше корешков, кроме этого, на срезанных пагонах завязь цветов может дозревать, давая неплохой цвет.

Весной

По мнению многих опытных садоводов, самым подходящим временем для черенкования гортензии является именно весна. Начинать его следует примерно в марте, пока не началось движение сока у растения. Для весеннего черенкования нужно использовать одревесневшие стебли, которые обычно растут на прошлогодних кустарниках.

Особенность такого черенкования состоит в том, что для него срезаются ветки и выдерживаются в воде на протяжении 5 дней, потом их разделяют на несколько частей, оставляя на каждой из них по 3–5 почек. Полученный посадочный материал размещают в ранее подготовленный контейнер с влажным и рыхлым грунтом. Укоренение в данном случае происходит в среднем за полтора месяца. На протяжении укоренения за черенками нужно обеспечить должный уход, для этого их нужно постоянно поливать, опрыскивать водой и периодически проветривать.

Летом

Распространённым и традиционным считается и летнее черенкование. Летом растение набивает бутончики, что благоприятно сказывается на размножении. Для черенкования обычно выбирают период с середины июня до 15 июля. Это объясняется тем, что гортензия в такое время сохраняет почки, а её побеги ещё не успевают загрубеть. В отличие от весеннего черенкования, в этом случае нельзя срезать побеги со старых кустарников. Их необходимо вначале омолодить и обязательно дождаться формирования молодой поросли.

Для летнего черенкования рекомендуется выбирать боковые черенки и не использовать для размножения ослабленные стебли, растущие в затенённой нижней части кустарника. У них жизнеспособность низкая и принесёт минимальный результат.

Осенью

Размножение гортензии по осени считается доступным и эффективным. Благодаря этой методике можно одновременно получить с родительского растения несколько молодых саженцев. Для осеннего черенкования следует применять одеревеневшие стебли. Что же касается сроков, то оптимальным временем для размножения является сентябрь, лучше всего начинать размножение после 15 сентября.

Желательно выбирать однолетние отростки, с которых срезаются черенки длиной до 10 см. Растущие снизу листочки также убираются. Оставить нужно только два верхних листка и парочку почек. Срезанные осенью черенки рекомендуется высаживать как в обычный плодородный грунт, так и в подготовленную почву, состоящую из торфа, песка.

«Зеленое» (летнее) черенкование

Летом и весной для размножения яблонь черенками используются побеги текущего года, только начинающие одревесневать. В климатических условиях средней полосы их можно нарезать с конца мая до начала июля.

Для получения корнесобственных саженцев используют срезанные молодые побеги

Порядок действий таков:

1. Зеленые побеги длиной 25-30 см нарезают прямо перед посадкой. Желательно выбрать для этого пасмурный, не очень жаркий день и начать работу ранним утром. Лучший материал получают от хорошо облиственных веток, расположенных в верхней части кроны взрослой яблони.
2. У веточек удаляют верхушки, а оставшиеся части разделяют на посадочные черенки, каждый из которых должен иметь три почки.
3. Внизу черенок срезают косо под почкой, нижние листья удаляют. Верхний срез должен находиться над почкой и быть горизонтальным. Его обычно замазывают садовым варом, чтобы минимизировать потери влаги. С аналогичной целью оставшиеся на черенке листовые пластинки укорачивают наполовину.
4. Подготовленные черенки погружают нижними частями в емкость с раствором любого препарата, активизирующего корнеобразование («Циркона», «Гетероауксина», янтарной кислоты и пр.) примерно на 12 часов.
5. В емкость (ящик, коробку), имеющую дренажные отверстия, насыпают питательный грунт слоем 5-7 см, а затем мелкий, прокаленный, хорошо увлажненный песок (еще 5 см). Черенки погружают в песок вертикально на глубину 1-2 см, размещая так, чтобы они не могли соприкасаться остатками листьев.
6. Ящик устанавливают в саду, в полутени. Над ним сооружают мини-парничок из пленки, укрепленной на дугах. Конструкция должна плотно закрываться.
7. В первые месяц-полтора парничок проветривают не чаще двух раз в неделю по 10 минут, одновременно опрыскивая грунт. Постепенно время проветривания увеличивают, почву периодически рыхлят, увлажняют и мульчируют.
8. В сентябре череночник разбирают. Те молодые растения, которые смогли сформировать корневую систему, высаживают в грядку-«школку» и обязательно укрывают на зиму. В течение следующего теплого сезона саженцы доращивают, и на третью весну после черенкования они считаются готовыми для пересадки на постоянное место.

Метод удобен тем, что для его реализации всегда имеется достаточное количество материала. При наличии взрослых деревьев нужных сортов зеленые черенки можно получать в любом количестве. Недостаток способа заключается в невысокой эффективности: выход саженцев сортовых яблонь в условиях приусадебного хозяйства не превышает 25-30%. Это объясняется главным образом тем, что в мини-парничках сложно поддерживать необходимые показатели температуры и влажности.

Крупные садоводческие предприятия используют теплицы промышленного типа и специальные «туманные» установки, но для рядового дачника приобретение подобных устройств экономически невыгодно

Подспорьем для владельцев приусадебных участков может стать приспособление, разработанное В. И. Деменко.

Суть изобретения в том, что необходимая влажность внутри череночника поддерживается при помощи пористой прослойки, расположенной под емкостями с питательным грунтом. Чтобы сделать мини-парничок, ящик, установленный в саду, выстилают целлофановой пленкой, на которую укладывают толстый (15-20 см) слой минеральной ваты, щедро пролитый водой. На вату устанавливают кассеты или стаканы, имеющие дренажные отверстия и наполненные грунтом. После посадки в емкости подготовленных черенков над ящиком возводят герметичное пленочное укрытие. Над череночником делают тент для защиты от прямых солнечных лучей. При плавном повышении температуры воздух внутри сооружения насыщается влагой, испаряющейся из пористой «подложки», а грунт равномерно впитывает воду через отверстия в индивидуальных емкостях. Растения находятся в среде с оптимальными показателями влажности, что ускоряет и упрощает укоренение.

Полученные саженцы готовы к высадке на постоянное место только на третий год после черенкования

Испытания приспособления, созданного Деменко, показали, что большинство садовых культур в нем успешно формируют корневую систему, и выход здоровых саженцев получается достаточно высоким. Устройство несложно в изготовлении и эксплуатации (уход сводится почти исключительно к проветриванию череночника); материалы для его постройки недороги и доступны для любого дачника.

Черенкование для парника

Этот способ можно найти в советской литературе, рекомендован для регионов с неустойчивым, холодным климатом. Метод трудоемкий, но дает хорошие результаты: почти все саженцы формируются крепкими и после зимовки могут высаживаться на постоянное место без рисков. Еще одно достоинство метода — черенки можно нарезать почти все лето, вплоть до 15 августа.

Нарезка и подготовка материала

Для посадки берут самую верхушку с побега этого года, длина черенка не превышает 7 см

Важно, чтобы на отрезанном участке была хотя бы одна почка. Для уменьшения испарения с листа его площадь сокращают подрезкой на половину

Срез стебля предпочтительнее косой, но не более 45°.

Подготовленные черенки собирают в пучок, надежно связывают

Важно на этом этапе не перетянуть стебли бечевкой, чтобы не создавать препятствий для сокодвижения и не повредить ткани. Пучки погружают срезом в любой стимулятор корневого роста:

• Корневин;
• Этамон;
• Циркон;
• Гетероауксин;
• УкоренитЪ СП;
• Рибав Экстра;
• Атлет.

Замачивать черенки согласно инструкции. Чаще всего достаточно 12 часов выдержки, иногда черенки целесообразно оставить в растворе на сутки.

Подготовка парника

Для успешного укоренения черенков нужно сделать холодный парник. Место выбирают немного возвышенное, вдали от деревьев и высоких кустарников. Длина парника произвольная, зависит от количества посадочного материала. Ширина стандартная, 1 м.

По всей площади парника выкапывают землю, глубина ямы 30 см. Выбранный грунт просеивают, очищают вручную от крупных камней и корней многолетних сорняков, смешивают с торфом или перегноем в пропорции 1:1. Засыпают обратно в яму, оставив 4-5 см до верха. Сверху рассыпают по уровню краев ямы песок. Ставят дуги из арматуры диаметром 6 мм, полипропиленовых труб или лозы. натягивают пленку.

Посадка черенков и уход за ними

Обработанный стимулятором роста посадочный материал переносят в парник. В песке и субстрате делают лунки на расстоянии 5 см друг от друга. В каждую помещают черенки так, чтобы снаружи осталась ½ или ⅓ длины. По нормам на квадратном метре парника можно высадить 400 черенков черной или красной смородины.

Посаженые черенки сразу обильно поливают водой. В дальнейшем парник регулярно, не менее 5 раз в день, увлажняют с помощью лейки или специального пистолета с мелким разбрызгиванием. В первые дни каждый будущий кустик притеняют марлей, затем ее заменяют пленкой

Важно следить за температурой в парнике, она не должна превышать 27 °C. При больших значениях торцы грядки открывают

Начиная с 22 дня после посадки влажность субстрата уменьшают: поливают 2 раза в сутки. Через 30 дней переходят на полив раз в неделю. В остальном уход заключается лишь в удалении сорняков, если они появились.

Черенки оставляют в этом парнике на зимовку. В регионах с холодным климатом можно конструкцию укрыть лапником, закидать снегом. В южных широтах будет достаточно пленочного укрытия. За месяц до наступления холодов проводят закаливание — на день пленку снимают полностью, на ночь накрывают обратно. После такого мероприятия укоренившиеся черенки лучше перенесут зиму.

Заготовка черенков

Заготовка вишневых черенков — это упорядоченный процесс. Во время заготовки не рекомендуется нарезать черенки сразу с нескольких кустов разного сорта, черенки легко можно перепутать. Поэтому сначала нужно закончить с одним деревом, а потом переходить к следующему.

Рекомендуется проводить заготовку черенков рано утром или вечером. Желательно делать это в пасмурную погоду. Выбрав хорошую, здоровую ветку, ее разрезают на несколько частей. Для срезания черенков нужно взять острый нож или бритву. Если срезать черенки тупым ножом, повредится их сосудистая система.

Все срезанные черенки нужно связывать в пучки и вешать на каждый пучок бирку, на которой указан сорт.

Размножение вишни черенками: подходящее время для заготовки черенков

Черенки можно срезать с вишневых деревьев в течение всего лета. Многие садоводы занимаются этим с начала весны и до осени. Наиболее благоприятным временем, чтобы приступить к срезанию побегов, является окончание мая. К этому времени заканчивается цветение вишни.

Первые весенние черенки срезают с верхушек прошлогодних побегов. Желательно, чтобы на них не было завязей. Летом предпочтительно срезать черенки с побегов текущего года. Осенняя срезка черенков проводится после того, как с вишни опали листья. Обычно это происходит в конце октября.

Выбор готовых саженцев

При покупке саженцев, посмотрев внимательно на их корни, можно определить каким способом они были выращены.

Если корень прямой, стержнеобразный, то это растение было выращено из семени. Корневая система саженца мочковатая — он был получен при помощи вегетативного размножения. А если немного повыше корневой шейки виден загиб ствола, то значит саженец был привит.

Особенности заготовки черенков

Заготовка саженцев имеет свои особенности. Перед тем как приступать к заготовке черенков, материнское дерево нужно обильно полить. Это делается за пару дней до заготовки, вишню обильно поливают. Это нужно для того, чтобы ткани дерева хорошо насытились влагой.

Если черенки срезаются летом, то после срезки их нужно вымочить в течение полутора или двух часов в чистой воде. После вымачивания их нижние концы необходимо обработать раствором Корневина. Затем черенки можно посадить в рассадное отделение. Черенки, срезанные осенью, обрабатывают и кладут на хранение.

Длина срезанных черенков должна составлять в среднем 10 см. Каждый черенок должен иметь три или четыре почки. Под почкой, ниже на 5 мм, необходимо сделать прямой срез, чтобы начали образовываться первые корешки. Над верхней почкой тоже делают надрез, он должен идти в ту сторону, куда обращена почка.

Все листья нужно удалить. Потом черенки нужно поставить в воду. Чтобы укоренение происходило быстрее, можно добавить в воду какое-нибудь средство для ускорения образования корней.

Если черенки невозможно посадить сразу, то нужно их опрыскать водой, желательно делать это при помощи пульверизатора, и полить в целлофановый пакет, либо завернуть в пленку.

Использование корневых черенков

Корневые черенки – это извлеченные из земли части корней, которые могут дать поросль из «спящих» почек. Способ позволяет относительно быстро вырастить большое количество саженцев ценных сортов.

В специализированных хозяйствах такой материал заготавливают массово, но дачники это делают очень редко

Корневые черенки получают и используют следующим образом:

1. Осенью выкапывают (для пересадки или продажи) яблони не старше 5-7 лет. Более взрослые экземпляры для корневого черенкования не подходят, так как активность образования поросли у них снижена.
2. У каждого деревца отрезают несколько «лишних» корешков диаметром не более 1 см и нарезают их на кусочки длиной 10-15 см, не забывая пометить концы, которые изначально располагались ближе к стволу.
3. Зимой заготовки хранят в емкости с песком в прохладном погребе. В начале весны черенки прикапывают наклонно в ящике, заполненном влажными опилками, и выдерживают при комнатной температуре до набухания почек и появления поросли. Обычно на это уходит около 3 недель.
4. Как только побеги достигнут длины 1-1,5 см, их высаживают в открытый грунт и доращивают, ухаживая в соответствии со стандартными правилами.

После высадки в открытый грунт молодые растения требуют бережного доращивания

Процесс укоренения черенков яблонь может показаться слишком сложным, длительным и потому малоэффективным, но это не совсем так. После освоения нескольких простых приемов он становится вполне доступным даже для начинающих садоводов. Кроме того, получающиеся в результате корнесобственные саженцы не только сохраняют все хозяйственные качества родительских экземпляров (в отличие от деревьев, выращенных из семян), но и считаются гораздо более устойчивыми к неблагоприятным условиям выращивания, чем их «собратья», созданные с помощью прививок.

Размножение корневыми черенками

Размножение корневыми черенками выполняют с растениями, способными давать корневые отпрыски. Материнское растение, предназначенное для размножения корневыми черенками в период покоя выкапывают. Удаляют надземные побеги, а корни промывают в воде

Острым ножом у корневой шейки осторожно отрезают корневые черенки

После такой процедуры маточное растение, как правило, возвращают на прежнее место, где растение хорошо приживается, восстанавливаясь в период развития. Полученные корневые черенки освобождают от боковых волокнистых придатков и разрезают на нужные части. При нарезке черенков желаемого размера выполняют косой срез.

Срезы обрабатывают толчёным древесным углём. Корневые черенки растений, которые плохо образуют новые корни обрабатывают фунгицидом.

Для проращивания корневых черенков используют обычные, по промытый и продезинфицированный песок. Им наполняют цветочный горшок, делают вертикальные лунки, в которые помещают черенки. Черенки размещают на расстоянии два-четыре сантиметра друг от друга.

Для скорого результата на горшок надевают полиэтиленовый пакет. Он создаёт тепличные условия для растения и повышает влажность. Полив не производят, а опрыскивают черенки регулярно. Нужно также проветривать время от времени горшок с черенками.

Условия укоренения зависят на прямую от вида растения. Для растений из регионов с умеренным климатом не требуется повышенная температура, чего не скажешь о тропических жителей флора.

Важно после укоренения черенков как можно скорее высадить их на постоянное место, заранее подготовив для этого ёмкости с субстратом

Размножение растений дугообразными отводками

Дугообразные отводки применяются для растений с не очень гибкими стеблями, или если вы хотите получить сразу более развитое растение. В этом случае получают только одно растение с каждого отводка. Технология такая же, как и для горизонтальных отводков, но в этом случае побег сгибают дугой и пришпиливают только в одном месте в ямку с перегноем. Конец побега оставляют на воздухе, подвязав его к колышку, чтобы получить более-менее прямой саженец.

Листья также удаляют только в том месте, которое предназначено для укоренения. Можно также слегка перетянуть, чтобы стимулировать корнеобразование, немного ограничив питание от материнского куста или сделав кольцевание коры и надрез.

В надрез вставляют камушек, чтобы он не закрылся. Не будет лишним также применение фитогромона. Укоренение можно проводить и в техническом горшке соответствующего размера, вкопанном в землю и заполненным перегноем. Это облегчит процесс пересадки отводка.

Рис. 3. Размножение дугообразными отводками

Условия успешного укоренения

На способность образования каллуса (раневой ткани растений), который является родоначальником корней, оказывает влияние ряд факторов:

1. наличие срезов на живых тканях, почки черенков должны быть жизнеспособны и не пересушены;
2. воздухопроницаемый прогретый субстрат, хорошо удерживающий влагу;
3. 100 % влажность приземного слоя воздуха;
4. температура воздуха 24-26о С.

Черенки нарезают с непораженных болезнями и вредителями растений с хорошей силой роста в конце мая или июне месяце. Диаметр черенков 5-11 мм, длина от 3 до 15 см с одним или двумя листьями и пазушными почками.

Под листом делают горизонтальный срез на 0,5 мм ниже междоузлия, над листом и почкой выполняют косой срез, направленный в сторону почки.

Другие способы размножения вишни

Еще одним вегетативным способом размножения вишни является размножение при помощи корневой поросли. Этот способ подходит только для размножения деревьев, которые были выращены не на подвое.

Делается это весной. Для размножения желательно брать корневые отростки, растущие как можно дальше от материнского дерева. Такие отростки лучше приживутся на новом месте. Также, если начать выкапывать корневые отростки слишком близко от материнского дерева, можно нанести вред его корням.

Сначала нужно выбрать подходящие побеги, потом у их основания необходимо аккуратно убрать землю и при помощи острого ножа отделить их от корневой системы материнского дерева. Место среза обмазывают садовым варом, корешки присыпают землей. Благодаря наличию собственных корней такие саженцы очень быстро приживаются.

Если отделить и посадить их весной, к осени они уже будут полноценными растениями с собственной корневой системой.

Размножение вишни семенами

Также вишню можно размножать семенами. При размножении семенами, свойства материнского растения могут утрачиваться. Перед посевом семена необходимо стратифицировать. Стратификацией называют обработку семян низкими температурами. Семена нужно перемешать со слегка влажным песком и положить в холодильник на 1-2 месяца.

Высаживают семена в апреле. Глубина посадки составляет 3-4 сантиметра. Чаще всего вишню выращивают из семян, чтобы затем использовать эти саженцы в качестве подвоя.

В производственных питомниках популярен способ размножения вишни при помощи прививок. Этот способ намного эффективнее, чем черенкование. Растения быстрей развиваются и растут, прививание позволяет быстро увеличить количество растений.

Размножение отводками

Простым способом является размножение вишни отводками. Вишня размножается горизонтальными и вертикальными отводками.

При размножении горизонтальными отводками берется ветка и пригибается к земле. В таком положении она фиксируется при помощи специальной шпильки. Место фиксации присыпается землей и поливается водой.

Во время размножения горизонтальными отводками наземная часть куста спиливается. Это нужно делать когда вишня находится в состоянии покоя. Когда начнут появляться первые побеги, их нужно будет окучить. Делается это неоднократно, высота насыпанного холмика земли должна находиться в пределах 15-20 сантиметров. Когда побеги окажутся в земле, они начнут пускать корни. Спустя год можно будет отделить побег и посадить на постоянное место.

Отводки

Объекты: большинство кустарников и лиан. Например: жимолость, калина, крыжовник, смородина, лимонник, гортензии, дейция, курильский чай, магония, сирень, рябинник рябинолистный, форзиция, чубушник, шиповник.

Идея. Используется способность молодых ветвей формировать корешки при контакте с влажной почвой и таким образом превращаться в самостоятельные растения. Если нам нужен один или два дочерних экземпляра, то исходный куст не пострадает. Но для получения большого количества растений придётся временно пожертвовать или его красотой, или урожаем.

Технологии. Для отводков можно использовать только полноценные однолетние ветви. Иногда ветвление заблаговременно (за год) стимулируют при помощи обрезки. За кустом, который собираются размножить, нужен хороший уход. Также нам понадобится очень рыхлая, лёгкая, воздушная земля. Все остальные нюансы зависят от того, в каком положении находится окореняемая часть.

Заготовка черенков

Для заготовки черенков подбирают основательно вызревшие ветви без заметных неестественных или механических дефектов. Заготовку осуществляют осенью после того, как заканчивается движение сока в растениях. Нарезку черенков можно производить и ранней весной, пока не началось движения сока. Только в этом варианте процесс формирования корней будет не очень интенсивным, поскольку перезимовавшие ветки все силы отдадут для наращивания зеленой массы.

После срезки черенков необходимо обеспечить правильное их хранение до высадки в почву. Для этого диаметр веточек должен быть, как у обыкновенного карандаша. Если черенки будут тоньше, то в ходе хранения попросту засохнут. На заготовку идет однолетняя ветка, образовавшая в длину примерно полуметровый прирост. Подходящая температура для хранения – 2-4°C выше нуля. В регионах, для которых свойственны обильные снегопады, черенки можно держать в сугробах, имеющих высоту 50-70 см.

В зонах с частыми повышениями температуры атмосферы до положительных значений в зимнее время срезанные ветви засыпаются влажными опилками, после чего выносятся на мороз. Когда опилки достаточно промерзнут, образуя плотный и крепкий кокон, их присыпают слоем сухих опилок толщиной 30 см. Поверху опилок укладывается и закрепляется полиэтиленовый мешок. Из полученного укрытия ветки извлекаются за несколько дней до посадки. Возможно содержание черенков в холодильнике. Только не следует их пытаться сохранить в морозилке, поскольку они могут перемерзнуть. В любом месте хранения посадочного материала не должно быть слишком сухо или влажно, иначе он может испортиться.