Обогрев курятника зимой без электричества своими руками: методы обогрева

Обустройство курятника

Итак, домик готов, теперь следует приступать к его обустройству. Внутри курятника должны быть насесты, гнезда, кормушки с поилками, а также зимнее отопление и искусственное освещение.

Не следует забывать и о покрытии пола, чтобы его легче было убирать. Лучшим вариантом для этого будет линолеум, швы между полосами которого следует хорошо проклеить, чтобы влага, образовывающаяся в результате жизнедеятельности кур, не проникала в подпол.

Пол следует усыпать опилками или соломой, так будет значительно легче производить уборку.

Насесты

Насесты – это жерди, на которых куры в основном отдыхают. Жерди должны быть такого диаметра, чтобы пальцы птиц их свободно обхватывали, примерно 5-7 см для взрослых птиц, и чуть меньше – для подросших птенцов.

На каждую взрослую курицу требуется 20-30 см жерди, если жерди всем курам не хватит, сверху можно прибить другую жердь, но не прямо над нижней, а немного смещенную к стене, чтобы верхние куры во сне не гадили на тех, которые расположились снизу.

Под насестами следует установить поддоны, так как куры чаще всего опорожняются именно на отдыхе, после насыщенного пищей «трудового» дня – птицеводу легче менять поддоны, чем постоянно убирать сам пол.

Гнезда

Гнезда – это один из самых важных элементов обстановки курятника для несушек, в гнездах птицы откладывают яйца и высиживают птенцов. Изготавливаются они чаще всего из ящиков (деревянных или пластиковых), могут использоваться и плетеные корзины.

Гнезда следует выкладывать опилками или сеном, чтобы курам было мягко, причем менять эти материалы надо постоянно, чтобы в гнездах соблюдалась идеальная чистота. Расчет гнезд – примерно одно на трех несушек, так как куры редко несутся одновременно, а при случае две птицы могут уместиться и в одном гнезде.

Для гнезд лучше сделать в курятнике специальную выгородку, подальше от окон и входной двери, чтобы несушек во время яйцекладки и высиживания не беспокоил шум, яркий свет и слишком холодный воздух.

Кормушки и поилки

Кормушки делятся на два типа – для сухого корма и жидкого. Соответственно для мешанки должна быть герметичная посуда. Все кормушки и поилки лучше прикрепить к полу, чтобы птицы в толкотне их не переворачивали, и содержимое не пачкало пол.

Освещение и отопление

Освещение требуется птицам в зимнее время, когда активный день вроде еще не закончился, но на улице уже темно. Куры обычно, даже зимой, просыпаются часов в 6 утра, а засыпают незадолго до полуночи.

Все это время в курятнике должен гореть неяркий свет, который можно обеспечить обычными лампами накаливания, но лучше всего использовать инфракрасные лампы. В зимнее время такие лампы одновременно могут обеспечить и освещение, и отопление.

В любом случае они лучше, чем обычные электрические нагревательные приборы, которые очень сильно сушат воздух в помещении, и расход электроэнергии на них заметно меньше.

Дворик для выгула

В заключение следует сказать немного и о вольере для выгула. Как писалось выше, он должен быть не менее чем в 2 раза больше, чем внутреннее пространство курятника. Чем больше, конечно же, тем лучше.

Кто-то засыпает вольер песком, но многие более опытные куроводы сеют на его территории быстрорастущую траву, которую любят щипать куры.

К тому же трава – это поистине неисчерпаемый источник всяких насекомых, которые будут прекрасным дополнением к рациону кур, что заметно позволит снизить расходы на корм в летнее время.

Все про курятник для новичков мы объяснили. Таким образом мы видим, что строительство курятника – это не такое уж и сложное дело. Главное, что необходимо сделать перед его возведением? Составить как можно более подробный план строительства и проконсультироваться с опытными куроводами.

Дело в том, что обустройство курятника можно дополнить самыми разными полезными элементами, о которых в этой статье не рассказано, но которые очень часто используются профессионалами.

До встречи!

Смотрите современные товары для птицеводов и животноводов, которые укрепляют здоровье питомцев и облегчают наш труд.

Техника безопасности

Как и любое электрическое оборудование, инфракрасные лампы и обогреватели надо эксплуатировать с соблюдением простых требований:

Прокладывать кабель в помещении только с использованием негорючей гофры

Это особенно важно на деревянных поверхностях.
Все контакты и соединения защищать от влаги и закрывать. Хорошо подойдут герметичные колодки

Или же скрутку можно поместить в термоусадочную трубку и сверху надеть кусочек гофрорукава, разрезанный посередине.
Не ставить обогреватель или лампу ближе, чем в 50 см от поверхности. Это опасно как перегревом, так и ожогами птицы.
Если есть риск того, что кто-то дотронется до нагревателя или лампы, обязательно защитить конструкцию каркасом безопасности. Его можно сделать самостоятельно из стальной проволоки диаметром 4 мм или больше.
Для установки ламп использовать не пластиковый, а керамический патрон, так как он лучше переносит высокие температуры.
Если корпус плафона или обогревателя сильно греется, то поверхность потолка над ним можно закрыть куском жести или алюминиевой фольги.
В системе всегда должно быть УЗО или автомат, которые отключают обогрев при замыканиях или перегрузках.

Сделать инфракрасный обогрев в птичнике не сложно, потребуется минимум материалов, на работу уйдет несколько часов. Благодаря этому в курятнике всегда поддерживается комфортная температура и куры несутся круглый год, что позволяет компенсировать затраты на обогрев.

Необходимая температура

Теперь, когда мы узнали основные способы утепления и обогрева курятника зимой, стоит поговорить о том, какая температура будет оптимальной для кур в зимнее время года. Птица не должна мерзнуть, ей должно быть комфортно. Между тем стоит обезопасить кур от перегрева, а воздух от излишнего высушивания.

Мнения фермеров по поводу температуры в домике для птиц порой разнятся. Некоторые убеждены, что температура не должна быть выше чем 18 градусов. И если прогреть воздух только до пяти градусов, то уровень продуктивности снизится на двадцать процентов.

Птицы станут более вялыми, начнут активно питаться и толстеть. Появится особая уязвимость для попадания вирусов. Однако и жара не пойдет птицам на пользу. При температуре выше тридцати градусов, продуктивность снижается в три раза.

Вторая группа фермеров говорит о том, что в птичнике воздух должен быть нагрет до пятнадцати градусов, а то и до десяти. Они считают, что такие показатели никак не влияют на смену уровня производительности.

Для чего утепляют курятник?

Низкие температуры и недостаток ультрафиолета в течение длительного времени негативно влияют на развитие и продуктивность как мясных, так и яичных пород. При содержании кур в холодных условиях наблюдаются:

• замедление роста и снижение привеса у бройлеров;
• более продолжительная линька;
• распространение артрита из-за переохлаждения ног;
• снижение яйценоскости;
• уменьшение воспроизводимости, так как многие зародыши погибают из-за недостатка тепла;
• снижение иммунитета – при температуре ниже +5°C среди поголовья массово распространяются простудные заболевания;
• увеличение расходов на корма, поскольку птицам требуется больше калорий для поддержания терморегуляции тела;
• нарушение обмена веществ – для защиты от холода организм перерабатывает питательные вещества в жировую ткань, соответственно, куры набирают меньше мышечной массы.

Больше всего от низких температур страдает молодняк, поэтому выживаемость и здоровье цыплят напрямую зависят от качества утепления курятника.

Как построить курятник своими руками пошагово

Подготовительные этапы позади, переходим к самой постройке. В качестве материала постройки необходимо выбирать тот, который легко поддается обработке, теплостойкий и дышащий. В качестве такого материала я выбрал дерево. Оно и экологически чистое и не навредит нашим курам.

Из-за того, что зимы у нас суровые, необходимо дополнительно применять утеплитель, благодаря которому температура зимой в курятнике не опустится ниже +10 градусов. Это условие для яйценоскости. В качестве укрывного материала для крыши применялась толь. А сверху она накрывается профнастилом.

Фундамент

Основой всех построек является крепкий и качественный фундамент. Для этих целей я применял брусья 50х100 мм (из-за отсутствия 100х100 мм) и соединил их, получив основу 100х100 мм. Предотвратить гниение сбитых брусьев помогает приподнятие их над землей. Что я и сделал, приподняв их на высоту 18 см. Для этой цели подложил шлакоблоки под углы, а промежутки от земли до бруса заложил диким камнем.

Помните, при укладке фундамента пользуйтесь уровнем, чтобы вся наша постройка была стойкой и ровной.

Используя шлакоблоки, мы увеличили расстояние между дном птичника и землей, что поможет им ходить под домиком. Как видите, выложить фундамент не требует усилий и навыков строителя.

Стены и пол

Направляющие для стен будут сделаны из бруса 50х50 мм и оббиты доской, взятой из б/у поддонов. Сначала к фундаменту прикрепим вертикальные столбики курятника. Затем соединим их горизонтальными балками, подготовив основание для крыши и пола. Не забываем все делать под уровень, избегая кривизны стен.

Сбиваем столбики и балки гвоздями. Продолжаем наше строительство, зашивая стены доской, крепя их саморезами. Чтобы минимизировать количество используемых саморезов, применяем их по схеме на одну доску: один сверху и один снизу. На надежность конструкции это не повлияло.

Полученная высота стен колеблется от 60 до 120 мм, а высота самого курятника получается 160 см. Как и говорилось ранее, при постройке фундамента, до пола птичника от земли 40 см.

Ну и какой же «домик» без окна. его мы располагаем на востоке, размером 50х50 см. А также пристраиваем дверцу для входа в курятник с южной стороны. А дверь для чистки курятника внутри располагаем с западной стороны. С северной стороны пристраиваем навесные места для высиживания яиц с доступом для их сбора. Навесной ящик делим на три части, и на дно подстилаем солому или опилки. Ниже привожу последовательно фотографии постройки.

Затем утепляем наш курятник изнутри, используя для этих целей пенопласт толщиной 50 мм. Сверху пенопласта оббиваем его доской, пластиком, ДСП. Можно использовать все, что найдется под рукой. Делается это, чтобы куры не выклевали пенопласт. Да и теплостойкость повысится тоже. Полученные щели задуваем монтажной пеной.

Крыша и вентиляция

В конце постройки делаем крышу. Исходя из схемы, крыша будет односкатной. Делаем опалубку на расстоянии 50 см и укрываем гидроизоляционным материалом — толью. Стелить необходимо внахлест, соединяя швы маленькой рейкой на всю длину шва. Изнутри утепляем крышу пенопластом, а снаружи укладываем профнастил на саморезы. Щели заполняем пеной. Вот и вся технология постройки крыши.

Наш птичник почти готов. Первое что необходимо добавить — это вентиляция. Она будет осуществлять приток свежего воздуха во внутрь и отток неприятного запаха. На зиму вентиляцию закрывают тряпкой или другим материалом, уменьшая теплопотери сооружения.

Вентиляцию делаем, применяя канализационную трубу диаметром 50 мм, колено на 90 градусов и заглушку зонтик от дождя. Сверлим отверстие под трубу в верхней точке стены и просовываем колено на 90 градусов. В него вставляем трубу и зонтик. Через нее будет проходить отток воздуха. Для притока необходимого воздуха делаем ту же конструкцию, только с обратной стороны стены, в самом низу от пола. За счет разности высоты и будет проходить приток-отток воздуха.

Насесты

Для комфортного ночлега кур внутри птичника делается насест. Используем для этой цели бруски 40х60 мм. Крепим их от пола на высоте 40-60 см и друг от друга на расстоянии 40-50 см. Сделав 3 жердочки для насеста, поможет разместить до 20 кур на них. А также для удобства делается подъем на насест.

Не делайте жердочки насеста друг под другом, чтобы выше сидящие куры не гадили на ниже сидящих кур.

Как сделать теплый курятник без отопления

Каким бы экономичным и удобным ни было отопление, расходы на него далеко не всегда окупаются. Поэтому целесообразнее построить надежный курятник и утеплить его, а не тратить каждую зиму деньги на обогрев.

Существуют различные материалы для утепления. Их можно использовать как изнутри, так и снаружи строения:

1. Самый бюджетный и удобный в применении вариант — пенопласт. Лист в 5 см заменяет кирпичную стену толщиной в 50 см. Крепят пенопласт на клей или длинные гвозди с прокладками из тонкого пластика.
2. Пенополистирол дороже, но и качество этого материала выше, чем у пенопласта. Листы гладкие и ровные, не требуют дополнительной обшивки.
3. Еще один популярный вариант — минеральная вата. Минус минваты в том, что она сильно впитывает влагу. Поэтому устанавливать ее нужно вместе с пароизоляционным покрытием.

Чтобы зимой было проще обогреть курятник, а тепло дольше сохранялось, стоит утеплить не только стены, но и чердак Зимой куры большую часть времени проводят в курятнике. Чтобы обеспечить приток свежего воздуха, достаточно сделать небольшое отверстие в потолке, которое будет служить в качестве вентиляции.

Подстилка — еще один важный элемент естественного обогрева зимой. У большинства кур отсутствует оперение на ногах. Чтобы избежать обморожения конечностей, перед зимовкой пол курятника следует застелить толстым слоем (не менее 10 см) опилок, торфа или соломы. Такая подстилка будет постепенно пропитываться отходами жизнедеятельности птиц, поэтому ее необходимо регулярно ворошить и обновлять, подсыпая свежий наполнитель. Также можно вдоль стен разместить небольшие тюки соломы, где птицы смогут расположиться как в гнезде и уберечь ноги от холода.

Зимний режим питания кур: утром — теплая «болтушка», а вечером — кукуруза, она долго переваривается, а процесс обработки пищи помогает курице самостоятельно обогреваться.

Решение проблемы

Улучшить условия содержания кур можно, решив вопрос о том, как обогревать зимой курятник. Сделать это можно методом поддержания определенной температуры воздуха

Однако важно осуществить еще и теплоизоляционные работы, для этого на пол застилается подстилка, потолок и стены утепляются, а также устанавливается искусственный обогрев

В качестве материалов для подстилки можно использовать:

• древесные опилки;
• торф;
• измельченную солому;
• стержни кукурузы.

На сухое и очищенное основание засыпается гашеная известь, которой потребуется 1 кг на каждый квадратный метр. После укладывается подстилочный материал, слой которого может изменяться в пределах от 5 до 10 см. Как только вы заметите, что посыпка уплотнилась, необходимо добавить свежий материал. Данный естественный обогрев является эффективным, но требует регулярного рыхления.

Как обойтись без электричества

Искусственный способ отопления требует использования отопительного оборудования, выбор которого зависит от внешних температур, размеров помещения и финансовых возможностей фермера. Для обогрева стаек и курятников используют электрические, газовые и твердотовливные приборы. Наиболее простым является электрический способ обогрева, однако, при частых отключениях электроэнергии либо при постоянных скачках напряжения в сети от этого способа отопления лучше отказаться и воспользоваться другими.

Топить газом

Газовое отопление бывает двух видов: конвекторным и водяным. Водяная система работает по следующему принципу: тепло, образующееся при сгорании газа, нагревает воду в теплообменнике до нужной температуры, после чего теплоноситель, двигаясь по трубам и поступая в радиаторы, нагревает помещение. Суть конвекторного отопления заключается в том, что прибор лишён труб и не имеет связи с радиаторами, нагревается исключительно сам, а внешне напоминает большой электронагреватель. Среди достоинств газового отопления можно отметить возможность быстрого нагрева курятника и высокую энергоэффективность.

К недостаткам относят высокую стоимость оборудования и необходимость постоянного присутствия человека. Кроме того, при установке газового котла потребуется разрешение газовых служб и строгое соответствие постройки нормам пожарной безопасности. Данный вид котельного оборудования целесообразно использовать в крупных птицеводческих комплексах, где будет осуществляться постоянный контроль за прибором и его обслуживанием.

Буржуйкой

Отопление при помощи металлических печей является наиболее простым и доступным способом обогрева курятников. Буржуйка отличается простым устройством, не нуждается в дорогостоящем обслуживании и регулярном уходе. Суть работы буржуйки довольно проста: при сжигании твёрдого топлива металлические стенки печки раскаляются и начинают отдавать своё тепло помещению. Плюсами данного метода является низкая себестоимость топлива, быстрый монтаж и простота использования.

К минусам относят необходимость соблюдения правил пожарной безопасности, что обязывает проводить комплекс мероприятий, направленных на предотвращение пожара. К таким мероприятиям относится сооружение несгораемого поддона и защита близлежащих деревянных стен от воздействия высоких температур. Кроме того, использование буржуйки требует постоянного присутствия человека, что обусловлено необходимостью постоянно подкидывать топливо. Но самый существенный минус отопления с помощью буржуйки заключается в том, что поддерживать постоянную температуру в помещении не удастся.

Дизельной печью

Отопление дизельными приборами также используется при отоплении курятников. Такие установки способны быстро прогревать воздух в помещении и, в отличии от буржуек, имеют температурный регулятор. Это позволяет изменять интенсивность горения пламени и создавать в помещении необходимую температуру. Дизельные установки полностью пожаробезопасны и экологически безвредны. Минусом таких систем является высокая стоимость солярки, которая скорее всего не покроет полученной от продажи кур, прибыли.

Булерьяном

Данный тип печей относится к воздушно-конвекционным и является хорошим решением проблемы обогрева курятников. Приборы отличаются высокой энергоотдачей и способны работать на любом топливе. Кроме того, булерьяны, как и все конвекционные модели, достаточно экономичны и отличаются высокой мощностью. Это позволяет использовать их для обогрева больших по площади курятников подсобных и фермерских хозяйств.

Водяное отопление

Водяной способ отопления считается самым эффективным и пожаробезопасным. Если жильё отапливается при помощи водонагревательного котла, то идеальным вариантом будет подключение курятника к отопительному контуру жилого дома. Чтобы избежать теплопотерь при транспортировке теплоносителя от дома до курятника, помещение для содержание кур лучше строить впритык к дому. В случае отдалённого расположения построек, трубы, идущие по улице, следует утеплить.

Процедура изготовления клеток для кур

Клетки для кур выполняются из металлической решётки и могут быть закреплены как в металлическом, так и деревянном каркасе. Для монтажа клеток на металлическом каркасе потребуются следующие материалы:

• Мелкая оцинкованная сетка с диагональю ячейки 15-25 мм и толщиной прута 2,5 мм;
• Широкая сетка для передней стенки со стороной ячейки 50 мм;
• Металлические уголки толщиной не менее 3 мм;
• Оцинкованная листовая жесть толщиной от 1,5 мм для лотка;
• Фанерные листы толщиной 1,5-2 мм для кормушки;
• Водопроводная труба диаметром 50-70 мм для поилки;
• Навесные петли и крючки из стали;
• Дюпель-гвозди или анкерные болты;
• Саморезы по металлу и по дереву.

Лоток для сбора помёта может быть сделан из пластика вместо жести. Также необходимо приготовить сварочный аппарат, шуруповёрт, болгарку, рулетку с маркером для разметки каркаса и строительный уровень для проверки устойчивости конструкции.

Перед монтажом необходимо определиться с размером и количеством клеток в зависимости от поголовья птицы и сделать чертёж каркаса, в который будут установлены клетки.

Ниже приведён чертёж металлической клетки для помещения четырёх кур яичной породы или трёх кур – мясояичной:

Порядок действий по монтажу каркаса и установке клеток следующий:

1. Нарезать болгаркой уголок для каркаса согласно чертежу;
2. Установить вертикальные элементы каркаса и сварить их с горизонтальными перекладинами;
3. Измерить уровнем горизонтальность перекладин каркаса и при необходимости скорректировать;
4. Укрепить каркас привариванием дополнительных диагональных уголков длиной 30-40 мм;
5. Вырезать болгаркой из металлической сетки наклонный яйцесборник и загнуть его край, как показано на чертеже;
6. Вырезать боковые стенки и крыши для клеток;
7. Обработать переднюю стенку из крупной решётки, срезав ряд горизонтальных ячеек так, чтобы на высоте 15-20 см от дна клетки передняя решётка имела проём 50 на 100 мм;
8. Собрать клетку из вырезанных элементов сетки, приваривая неподвижные части, а подвижную переднюю дверцу закрепить на петлях;
9. Согнуть края листа оцинкованной жести так, чтобы их высота составляла 20-40 мм, а внутренние размеры – 600 на 700 мм. Сделать нужное количество лотков (по числу клеток);
10. Приварить к передней части клетки по бокам две металлические пластины размерами 20 на 30 мм;
11. Установить клетки на каркас, закрепляя их саморезами по металлу за нижние пластины к горизонтальным уголкам каркаса;
12. Изготовить кормушку из листов тонкой фанеры таким образом, чтобы прилегающая к клетке вертикальная стенка кормушки имела высоту 100 мм, дно кормушки выдавалось на 150 мм, а задняя стенка кормушки имела высоту 125 мм;
13. Прикрепить к кормушке металлические крючки при помощи саморезов и установить её на высоте 15-20 см от поддона клетки;
14. Для поилки разрезать горячим ножом пластиковую трубу вдоль, установить по бокам герметичные заглушки и закрепить выше кормушки на 7-10 см. Подвести к кормушке воду.

Каркас может быть установлен на колёсах для перемещения по большим производственным помещениям или для выкатывания клеток на свежий воздух в летнее время. Следует помнить, что устанавливать колёса желательно на небольшие каркасы под 4-6 клеток для удобства их транспортировки.

Важно помнить, что при установке наклонного пола клетки прутья передней стенки не должны препятствовать выкатыванию яиц во фронтальный яйцесборник. Иногда крышки клеток делают подвижными, соединяя их круговыми петлями с передними дверцами сверху и с задней стенкой

Такие клетки удобнее обслуживать и помещать туда несушек

Иногда крышки клеток делают подвижными, соединяя их круговыми петлями с передними дверцами сверху и с задней стенкой. Такие клетки удобнее обслуживать и помещать туда несушек.

Для установки клеток на деревянном каркасе вместо металлических уголков нужно взять квадратный брус на 100 мм для вертикальных опор и брус на 40 мм для горизонтальных перекладин. Собирается деревянный каркас при помощи саморезов с установкой дополнительных перекладин под углом 45 градусов к несущим балкам и скрепляющих эти балки с горизонтальными перекладинами.

Сэкономить время монтажа клеток можно, установив один общий наклонный пол, прикрутив рулонную сетку к перекладинам саморезами с широкой шляпкой, после чего установив сверху клетки без пола. Следует помнить, что поддон для помёта должен быть один не более, чем на две клетки, иначе его будет трудно вычищать.

Рацион цыплят чильно отличается от режима питания взрослых кур. О том, как правильно их кормить, читайте здесь.

Сарай для бройлеров имеет свои специфические особенности. Как его правильно построить, вы можете узнать, прочитав нашу статью.

Чем отапливать хозпостройки?

Небольшие хозпостройки отапливать неудобно: полноформатную систему устраивать бессмысленно, а устанавливать типовой нагревательный прибор – неэффективно. Но можно своими руками сделать очень простую конструкцию, с высоким КПД.

Хозяйственное обоснование проекта

Для комфортного пребывания в таких постройках достаточно поддерживать плюсовую температуру, например куры будут нестись уже при +10 градусов Цельсия, и автомобиль будет безотказней, если температура не опустится ниже нуля.

Посмотрите товары для изобретателей. Ссылка на магазин.

Предлагаемый проект обогревателя функционирует сразу на двух принципах:

• Нагревается сама конструкция, и тепло передаётся излучением.
• Принудительный обдув формирует конвективный теплообмен.

Постоянный приток воздуха температурой около +38 градусов Цельсия, минимизирует вероятность появления сырости и плесни. Объём продуваемого воздуха зависит от кулера, в среднем составляет 350-400 л/ч Если нагреватель мощностью 60 Вт будет работать 20 часов в сутки, то за месяц потратится: 60 Вт х 20 часов х 30 дней = 36 кВт

Инструменты и оборудование

Для работы потребуется:

Электроника для самоделок вкитайском магазине.

• Двужильный нагревательный кабель, суммарной мощностью 50-70 Вт.
• Корпусной кулер от системного блока.
• Зарядное устройство от телефона.
• ПЭТ бутылка.
• Термостат.
• Металлическую трубу или полотенцесушитель.
• Изолента, ножницы, строительный нож.

Пояснение:

Длина кабеля зависит от мощности 1 пог. м. Если мощность 20 Вт, то хватит 3 м кабеля, если мощность 15 Вт/п.м., то покупают 4 м. Преимущество полотенцесушителя в его компактных размерах, при большой длине трубы.

Изготовление обогревателя

Равномерно обматываем трубу нагревательным кабелем. Выдерживайте одинаковое расстояние между витками.

Обрезаем горлышко ПЭТ бутылки, вставляем в него кулер и тщательно герметизируем изолентой.

Вставляем горлышко бутылки в трубу и фиксируем. Сделайте дополнительный виток изоленты вокруг кабеля.

Зачищаем контакты на кабеле и на проводах кулера, подключаем к питанию. Для удобства их можно просунуть в гофру.

Вывешиваем нагревательный модуль и термостат на стену.

Подключаем питание через термостат и запускаем нагрев. Тёплый воздух из трубы пойдёт примерно через 3-5 минут, после прогрева металла.

Как повысить КПД

Возьмите чёрную матовую краску, и покрасьте трубу снаружи. Заткните один конец, влейте внутрь 60-80 мл серебрянки, и прокрасьте трубу изнутри в отражающий цвет. Чёрные тела гораздо лучше поглощают излучение, а серебристые эффективнее излучают тепло. Увеличение КПД будет не на порядок, но рост эффективности будет заметена даже «на глаз».