Как сделать погреб своими руками

Рекомендованные параметры

Прежде чем, начать сооружать первое хранилище, рекомендуется определить размеры погреба.

При составлении плана или чертежа необходимо отталкиваться от следующих параметров:

• глубина;
• высота;
• ширина;

Лучшим вариантом будет погружение землянки с головой под уровень промерзания почвы. Этим способом хозяева надежно обеспечат свои запасы нужной и стабильной температурой на любое время года.

Полузаглубленный погреб можно отправлять в яму от 0,7 – 1 метра, не нарушая стандарты и меры безопасности. Заглубленное хранилище обычно заносят под землю на глубину до 2 м.

Читайте здесь Строительство курятника для дачи — как сделать простые и качественные курятники (105 фото + видео)

Рекомендуем прочитать:

• Как сделать хозблок для дачи — пошаговое описание как построить своими руками и инструкция по обустройству хозблока (115 фото)

• Как построить баню из бруса — 125 фото лучших проектов и идей как правильно построить баню

• Навес своими руками: пошаговое описание как построить навес правильно. Лучшие идеи и красивые варианты дизайна (95 фото)

В зависимости от количества храненных припасов, горизонтальные размеры могут быть индивидуальны. При семье в 3-4 человека достаточный размер не больше 6 квадратных метров. Когда жильцов много размеры могут увеличиваться в несколько раз.

Как появился винный погреб

Первые упоминания о таком помещении были найдены в Риге в 1293 году. Их называли «рижский винный погреб». В документации указано открытие ресторана «Розенграли», в котором и был устроен первый винный погреб. На месте этого хранилища, в 1300 годах начал строительство своего дома правящий член магистрата Крейга.

Для данных помещений предусмотрены свои условия

Это строение называли Резиденцией Общества Черноголовых в Риге. Место считается историческим, оно находится на улицах Купеческая и Розена. Сооружение находило широкое применение. В нем проходили встречи ратманов, там находился круглый стол, при котором заключались сделки. В погребе дарили друг другу вино в знак дружелюбия. Эту традицию прозвали pot du vin (фр.). С французского переводится как «горшок с вином». В какой-то мере это взятка.

Делаем крышу погреба на дачном участке

Выбираем конструкцию крыши. Либо перекрываем брусьями и не обрезной доской, как основой, либо накрываем плитой из бетона – какая нагрузка будет прилагаться. Например, плиту из бетона можно засыпать хорошим слоем земли, а значит, перепадов температуры почти не будет.

При желании, ещё более улучшить температурный режим (уменьшить перепады), плита из бетона покрывается рубероидом, а потом засыпается наполнителем (щебнем, шлаком, керамзитом) в форме гриба — в центре выше, а к краям понижается. Всё это заливаем раствором бетона в трёх сантиметровую толщину и укладываем гидроизоляцию из рубероида и битума.

Строительство ленточного фундамента с подвалом своими руками

Для самостоятельного устройства подвала с использованием ленточного фундамента самым сложным моментом считается установка опалубочных щитов.

В целом надо понимать, что обладание минимальными навыками необходимо для выполнения любой работы. Возведение фундамента дома считается самым ответственным этапом, поэтому в работе необходима тщательность и основательность.

Расчет и подготовка

Не стоит самостоятельно рассчитывать нагрузки на фундамент без специальных познаний. Толщина стен должна соответствовать проектной, как и высота. Рассчитать количество досок для устройства опалубки, потребность в арматуре и необходимом объёме бетонной смеси надо предварительно.

Исходной точкой расчётов при самостоятельной работе должен быть эскиз фундамента с точными размерами ленты:

1. Общая площадь ограждающих опалубочных щитов равняется: внешний периметр дома Х высоту стены Х 2, плюс 10% на распорки, упоры, стяжки.
2. Потребность в арматуре подсчитывается индивидуально в зависимости от предполагаемой нагрузки на фундамент. Каркас из арматуры необходимо выполнить в эскизе, не забывая о различной толщине основных прутов и соединительных элементов.
3. В разрезе на эскизе ленточного фундамента должно быть не менее трёх пар арматурных стержней, уложенных по периметру подвала.
4. Потребность в бетонной смеси равна объёму внутреннего пространства опалубки + 5% на потери.

Перед строительством надо спланировать правильное складирование материалов на стройплощадке, обустроить подъезд и свободный доступ к котловану. Не стоит самостоятельно изготавливать бетон, особенно в больших объёмах.

Никогда приготовленная в кустарных условиях бетонная смесь не сравнится по качеству с бетоном заводского приготовления. Лучшим решением будет заказ бетона на заводе с доставкой миксером. С точки зрения качества фундамента заливать весь объём бетона следует единовременно.

Разметка и земельные работы

Разметка фундамента производится на дне котлована по правилам построения прямоугольников на плоскости. По углам забиваются колышки-маяки, затем по внешнему периметру натягивается шнур.

Параллельно и аналогично внешнему со смещением внутрь на толщину стены обозначается внутренний периметр. Правильность разбивки определяется равенством диагоналей прямоугольников.

С наружной стороны нужно обеспечить работы по последующей гидроизоляции монолитного ленточного фундамента, не допустить осыпание грунта в котлован.

Устройство опалубки и арматурного каркаса

Опалубочные щиты изготавливаются вне котлована

При изготовлении особое внимание надо обратить на отсутствие щелей между досками. Обычно используется доска 20-25 мм, брус для стяжек и упоров 40х40, 50х50 мм

1. Щиты внешнего периметра опускаются в котлован и предварительно фиксируются.
2. Устанавливается и связывается вязальной проволокой арматура каркаса.
3. Опускаются щиты внутреннего периметра.
4. Опалубка выставляется точно по размерам, внутренние и внешние щиты сбиваются сверху перекладинами.
5. Снизу щиты фиксируются от расползания клиньями, по высоте — упорами снаружи, которые опираются на колья, вбитые на расстоянии.

Все стяжки и упоры жёстко крепятся гвоздями или саморезами. В креплении лучше переусердствовать и забить лишний упор, чем позволить опалубке разъехаться во время приёма бетона.

Распалубка, гидроизоляция и обратная засыпка

Бетон равномерно заливается по всей ленте на полную высоту опалубки. Минимальный срок схватывания смеси 7 суток. Распалубку следует производить равномерно, снимая упоры и стяжки. Не следует применять удары по свежему бетону. Щиты аккуратно снимаются и удаляются из котлована.

После окончательного высыхания бетона снаружи поверхность обмазывается сплошным слоем битумной мастики. На битум наклеивается внахлёст рубероид или толь сплошным ковром в одном направлении. После высыхания сверху наклеенного слоя аналогично наносится второй, но перпендикулярно первому.

После выполнения гидроизоляции фундаментной ленты производится обратная засыпка грунта.

Для дополнительной гидроизоляции можно вместо засыпки внешних пазух грунтом использовать густой раствор обычной глины. Если залить пазухи таким раствором, то образуется глиняный замок, гарантирующий отсутствие воды в подвале.

Погреб внутри подвала дома с ленточным фундаментом: как сделать подвал своими руками

Для жильцов частного дома погреб – это предмет первой необходимости. Такое помещение, вырытое под землей, благодаря своему микроклимату, позволяет хранить продукты питания и консервацию в любое время года. В прошлом, таким подвалом заменяли холодильники, если в населенном пункте не было электричества. Сегодня погреб в частном строительстве так же востребован, как и раньше, и его прямое назначение – хранение продуктов. Подвал же может использоваться в абсолютно разных целях, например, как технический этаж.

Для строительства погреба и подвала желательно нанять специалиста, так как подобные работы имеют массу подводных камней. Но можно обойтись и своими руками, при соблюдении определенных правил.

Измеряем уровень грунтовых вод

Первым делом необходимо выяснить уровень залегания грунтовых вод, их температуру, содержание в воде растворённых солей и периодичность подъёма. Гидрогеологические исследования можно провести своими силами, не привлекая дорогостоящих специалистов.

Бурение грунта для определения уровня воды

Весной, когда уровень грунтовых вод достигает своего пика, делается разведка буром. Бур должен быть в длину более 2000 мм. Считается, что это стандартная глубина для закладки погреба. Если на этой глубине вынимаемый грунт сухой, можно сказать, что вам сильно повезло. Сделайте несколько таких лунок в том месте, где предполагаете построить погреб, и выждите сутки. Если грунтовые воды близко, то они обязательно появятся в пробуренном отверстии.

Если вода появилась в лунке, необходимо измерить высоту водяного столба. Для этого берём любой подходящий прут, опускаем в лунку и измеряем рулеткой расстояние от конца прута до влажной линии. Уровень водяного столба может меняться в течение дня, поэтому замеры необходимо проводить на протяжении нескольких дней. Самую высокую отметку принимаем за основу.

Уровень грунтовых вод

Нужно убедиться, что это уровень именно грунтовых вод, а не верховодка. Верховодка может находиться на уровне 5 м под землёй, на этой глубине могут располагаться грунты, сквозь которые не просачиваются талые или дождевые воды. Необходимо замерить расстояние до воды в близлежащих колодцах. Если расстояние до воды в колодце больше, чем в буровой яме, то это верховодка. Тут поможет кольцевой дренаж. А вот если это водоносная жила, то всё гораздо сложнее.

Геодезические правила помогут точнее определить ситуацию с грунтовыми водами на участке:

• верховодка частый спутник глинистых или суглинистых грунтов;
• избыток влаги возникает при затяжных дождях и при повышении уровня воды в озёрах и реках;
• грунтовые воды имеют чётко определённые границы, хотя уровень воды может варьироваться;
• грунтовые воды всегда постоянны, а верховодка коварна и непредсказуема.

Устройство вентиляции

Правильно организованная естественная вентиляция позволит избежать чрезмерной влажности и сырости, поддерживая в погребе оптимальный температурно-влажностный режим. Для этого в погребе устанавливают две трубы (металлические, керамические, асбестоцементные, дощатые и т.д.):

вытяжная – устанавливается вверху, практически под самым потолком, при этом её обязательно необходимо утеплить

У погреба должна быть система винтиляции

Погреб на даче с дорожкой из гальки

приточная – располагается на высоте 50-60 см от пола

Для обеспечения максимального обмена воздухом, трубы должны располагаться как можно дальше друг от друга. Сечение трубы подбирают в соответствии с размерами погреба, к примеру, для нормальной вентиляции погреба площадью 8 м2 и высотой 2 м потребуется труба, имеющая сечение 12Х12 см. Основные признаки нарушенной вентиляции: появление на потолке конденсата, сырость, признаки плесени, затхлый, неприятный воздух. На рис.12 приведена схема организации вентиляции для отдельного погреба

Рис. 12. Устройство вентиляции погреба с погребницей

На рис.13 приведена схема организации вентиляции для погреба в подвальной части дома.

 Рис. 13. Устройство вентиляции в погребе под домом

Стоит обратить внимание, что на приточной трубе необходимо установить решетку, которая предотвратит попадание в погреб грызунов.  

Погреб не должен иметь избыточную влажность

Погреб, расположенный под полом кухни, — очень удобное исполнение постройки

Как быстро и качественно сделать погреб в земле своими руками

Главное в строительстве хранилища – правильно выбрать место его расположения. Оно должно находиться не слишком далеко от дома, чтобы не пришлось далеко таскать банки и мешки с овощами

Для рытья котлована важно, чтобы грунт не был каменистым. Нежелательно ставить хранилище вблизи садовых деревьев – вы повредите корни во время стройки, а потом эти же самые корни будут в отместку разрушать стенки вашего погреба

Пошаговая инструкция по обустройству подземного погреба на даче своими руками

А теперь рассмотрим процесс обустройства погреба более подробно.

Иллюстрация	Описание действия
	Сделайте разметку для будущего погреба, исходя из размеров бетонных плит (если вы собираетесь их использовать). Кроме, собственно камеры хранилища нужно разметить и место для спуска в него.
	Выкопайте котлован, делая легкий наклон стенок, как мы рекомендовали выше.
	Наклонный вход должен быть примерно 1.2 м шириной и 4.5 длиной. Уклон для удобного спуска – 30-35 ºС.
	Засыпьте песчано-гравийную подушку, на нее уложите гидроизоляцию, арматурную сетку и залейте бетонный пол.
	В процессе обустройства опалубки для стен сразу заложите трубы для вентиляции. Трубы должны располагать на противоположных стенках на разной высоте.
	Установите арматуру, укрепляющую стены, и опалубку по всему периметру хранилища, включая зону входа.
	Заранее заложите арматуру и в местах, где будут располагаться ступени.
	Залейте бетон по всему периметру хранилища. Дождитесь, пока он станет и снимите опалубку. В этом процессе спешка не нужна, выдержите положенный срок.
	Настало время решить, чем перекрыть погреб. Уложите на крышу бетонные плиты и покройте их гидроизоляционной мастикой. Если вы не планируете использовать плиты – сделайте опалубку и арматуру под заливку.
	Утеплите потолок хранилища пеноплексом или другим  надежным теплоизолятором.
	Для сохранности теплоизолятора накройте его гидрозащитой и сверху засыпьте слой грунта. Крышка погреба, сделанная своими руками, исключительно надежна.
	В результате вы получите такой теплый и удобный погреб, в котором ваши продукты будут в полной сохранности.

Некоторые нюансы в обустройстве вентиляционной системы погреба

Важный фактор нормального функционирования хранилища – вентиляция. Без неё в погребе всегда будет сыро, деревянная обшивка и полки будут покрываться плесенью, крышки банок – ржавчиной, а овощи буду гнить.

Вентиляционная система состоит из трубы притока свежего воздуха и канала, по которому воздух будет покидать это помещение. Проще всего взять две пластиковые трубы большого диаметра (примерно 15 см) и разместить их следующим образом: вход в приточную трубу должен располагаться в полуметре от пола, а на противоположной стороне под потолком располагают вытяжное отверстие.

Если у вас маленький погреб, можно ограничиться одной вытяжкой под потолком

Верхний край вентиляционных труб нужно защитить колпаком от дождя. Нелишним будет установить в трубы сетчатые преграды от грызунов.

Технология строительства надземной конструкции хранилища

Для того, чтобы построить надземное сооружение, потребуется строительный материал – это может быть необязательно кирпич или блоки. Стены хранилища можно сделать из смеси глины с соломой, самана, или по каркасной технологии, используя несколько слоев качественного утеплителя.

Как сделать наземный погреб на даче своими руками: пошагово

Чем толще стены наземного погреба – тем лучше он будет сохранять оптимальную температуру. Пошагово строительство погреба своими руками будет выглядеть следующим образом.

Иллюстрация	Описание действия
	Как и в первом случае, нужно сделать разметку. Выкопайте неглубокий котлован, сделайте гравийную подушку для гидроизоляции.
	Уложите на дно котлована гидроизоляционный материал и арматурную сетку. Залейте бетонное основание.
	После становления основания начинайте кирпичную кладку.
	По мере выстраивания стен защищайте их снаружи гидроизоляционной пленкой. Используйте рулонный материал.
	Когда высота погреба будет достаточной, уложите металлопрофиль или плоский шифер в качестве основания для заливки.
	Для перекрытия погреба своими руками установите арматурную сетку и залейте крышу погреба бетоном.
	Сделайте зону входа и ступеньки, накройте все это крышей.
	Засыпьте конструкцию землей для лучшей теплоизоляции. Насыпной погреб, изготовленный своими руками, будет вам надежным помощником.

Как сделать погреб в доме своими руками

Подготовка к строительству заглубленного хранилища под жилым домом

На этапе закладки фундамента необходимо произвести разметку котлована и выкопать его. Земляные работы проводятся с соблюдением правил и мер безопасности. Общая глубина котлована должна оставлять порядка 2,7-3 м, а диаметр — не менее 2,5 м. Круглая форма для заглубленного сооружения является оптимальной и обеспечивает максимальную его прочность. С другой стороны, закругление стены требует от каменщика достаточно высокой квалификации.

Другой вариант – возведение монолитных стен из бетона, армированного стальным или композитным прутом. Такая технология способна обеспечить максимальную стойкость подземного сооружения к внешним механическим нагрузкам. Чтобы сделать погреб в доме правильно, следует оценить свои финансовые возможности и практические навыки в выполнении строительных операций.

Выбор определённой технологии возведения подземного сооружения позволит произвести оценку потребного количества строительных материалов. Для возведения несущих стен нам потребуется красный кирпич. Количество материала рассчитывается исходя из минимальной толщины стены, как принято говорить в профессиональной среде каменщиков, — в полтора кирпича

При выборе кирпича следует особое внимание уделять его качеству

На этом видео можете посмотреть, как построить стены погреба своими руками из кирпича

Для подземных сооружений недопустимо применение кирпича неоднородного по составу, имеющего глубокие трещины или включения. Строительный материал должен храниться в надлежащих условиях. Длительное нахождение кирпича в условиях высокой влажности может привести к ухудшению его качеств и свойств. При покупке материалов следует требовать у продавца сертификаты соответствия.

Стены заглубленного хранилища должны возводиться на надёжном фундаменте. Обычно роль основания выполняет армированный железобетонный пояс в нижней части сооружения. Построить погреб в доме своими руками вполне возможно, особенно при точном соблюдении технологии проведения строительных работ.

Гидроизоляция пола и стен

Заглубленные сооружения нуждаются в качественной защите от проникновения влаги сквозь строительные конструкции. Наиболее вероятные пути попадания воды в погреб или подвал:

• наличие сквозных щелей;
• нарушения технологии при проведении кирпичной кладки;
• проникновение влаги через капилляры в массиве строительного материала;
• образование конденсата на стенах или иных поверхностях вследствие перепада температур или недостаточного воздухообмена.

Обычно гидроизоляция стен, пола и перекрытия производится с использование рубероида. Этот рулонный материал рекомендуется укладывать в два слоя. Перекрытие листов между собой должно быть не менее 10-12 см, а каждый последующий ряд укладывается перпендикулярно к предыдущему. Под гидроизоляцию необходимо насыпать гравийно-песчаную подушку толщиной не менее чем в 100-150 мм.

Схема устройства гидроизоляции погреба

В таком случае работам не будут мешать иные конструкции и элементы здания. В процессе возведения стен на их наружную поверхность наносится битумная мастика, на которую, в свою очередь, наклеивается рубероид. При выполнении этой операции листы располагаются вертикально с перехлёстом в 8-10 см.

Заливка полов в погребе осуществляется с обязательным армированием двухслойной стальной крупноячеистой сеткой. Заливка стяжки осуществляется цементно-песчаным составом с добавлением мелкой фракции щебня в качестве наполнителя. Смесь готовится на месте вручную или с использованием бетономешалки. Возможен заказ бетона на специализированном предприятии с доставкой к месту работ автомобилем с соответствующим оборудованием.

Схема правильной заливки пола в погребе

Устройство перекрытия

По мере готовности несущих конструкций стен и пола можно приступать к сооружению потолка над погребом. С учётом того, что сооружение заглубленного типа, лучшим материалом для перекрытия будет железобетонная плита. Расчёт необходимого их количества выполняется с учётом длины и ширины сооружения. При укладке плит перекрытия используется тяжёлая строительная техника – кран на автомобильном шасси.

Борьба с сыростью

Вчерне погреб готов. Однако в процессе эксплуатации мы неизбежно столкнемся с сыростью в нем.

Откуда берется избыточная влажность?

Высокие грунтовые воды и дождевая вода неизбежно будут просачиваться в подвал через пол и стены. Любая гидроизоляция не абсолютна.

Сырость – вечная проблема подвалов и погребов.

• Овощи в процессе хранения испаряют довольно много влаги, которая конденсируется на холодных поверхностях – стенах и полу.
• Наконец, колебания температуры в погребе тоже приводят к тому, что избыток влаги из более теплого воздуха конденсируется на поверхностях, температура которых ниже.

Как решить эти проблемы?

Вентиляция

Она помогает бороться с избыточной влажностью воздуха. Как выглядит вытяжка в погребе под домом?

Система вентиляции для подвала состоит из двух труб – приточной и вытяжной. В их качестве могут использоваться специальные вентиляционные трубы с вспененным слоем, позволяющим эффективно препятствовать передаче звуков; однако куда более популярный вариант – обычная канализационная труба из поливинилхлорида.

Канализационные трубы и фитинги прекрасно подойдут для прокладки вентиляции.

Каким должен быть диаметр?

• Для помещения объемом до 10 кубометров вполне достаточно пары 50-миллиметровых труб.
• При объеме до 25 м3 используются трубы диаметром 110 мм.
• При объеме до 75 м3 монтируется вентиляция сечением 150 миллиметров.

Вытяжная труба выводится через жилое помещение на крышу дома. Она должна быть вровень с коньком крыши или слегка выступать над ним. В погребе труба начинается чуть ниже потолка.

Приточная труба открывается в подвале на 20-50 см выше пола и выводится на улицу через любое окошко в цоколе или непосредственно над ним.

Приточная труба снабжается сеткой от грызунов. Вытяжная – дефлектором, зонтиком, защищающим вентиляцию от попадания осадков и усиливающим тягу в ветреную погоду.

Схема приточно-вытяжной вентиляции.

Дренаж

Дренажный приямок – простое и эффективное средство для избавления от поступающих в погреб дождевых и грунтовых вод.

1. В любом удобном месте погреба отрывается колодец размером примерно 50х50 см. Глубина – до метра.
2. Его стенки бетонируются или выкладываются кирпичом. Дно засыпается щебнем.
3. В колодец устанавливается дренажный или фекальный насос с поплавковым выключателем. Шланг или труба от насоса отводятся в канализацию или просто за отмостку дома.

На фото – дренажный насос с поплавковым датчиком уровня воды.

Монтаж фундаментных блоков

После того как песок и щебень будут утрамбованы, можно приступать к монтажу фундаментных блоков. Монтаж блоков на глинистом и песчаном грунте выполняется разными способами.

Монтаж данных блоков осуществляется несколькими способами

Глинистый грунт

1. Создаются траншеи необходимой глубины.
2. В них укладывается трехслойная подушка, которая состоит из песка и щебня. Насыпать необходимо 10-30 см материала.
3. Производится утрамбовка подушки.
4. Использование трапециевидных блоков или ФБ-подушек позволит получить твердое основание.
5. После этого можно укладывать остальные блоки.

Песчаный грунт

• Создаются траншеи необходимой глубины.
• Они трамбуются при помощи виброплиты.
• Создается опалубка, необходимая для заполнения глубин бетоном.
• Возможно использование блоков для ручной укладки.
• Основание будет состоять из ФБС-подушек.

https://youtube.com/watch?v=bMsAstp48A0

Укладывать ФБС необходимо с угла, где будут пересекаться стены строения. Перед укладкой первых блоков необходимо уложить цементный раствор. Нескольких сантиметров основания хватит, чтобы уложить блоки аккуратно, чтобы они находились на одном уровне. Укладывать блоки необходимо по такой же технологии, как и обычные кирпичи.

Специальные маяки упростят процесс кладки. Они используются для задания правильного направления. Отклонения имеют место, но они должны находиться в пределах 1 см на 1000 см укладки

Важно выполнить кладку таким образом, чтобы не образовывались пустоты, бреши. Даже если появятся незначительные трещины, фундамент будет ослаблен

Гидроизоляция и засыпка

Есть два распространенных варианта гидроизоляции: битумная мастика или рулонный гидроизолятор. После создания защитного слоя необходимо выполнить утепление стен цокольного этажа. Многие строительные компании используют плиту экструдированного пенополистирола.

Если использовать обычный пенопласт, то он уже через некоторое время утратит свои характеристики. Использование битумной мастики позволит уменьшить вероятность повреждения гидроизоляционного слоя при приклеивании. Фиксация утеплителя стен, выступающих над грунтом, выполняется специальными дюбелями.

Создание теплоизоляционного слоя стен необходимо вне зависимости от наличия отопления, количества этажей. В подвале из блоков ФБС в любом случае должна быть тепловая изоляция, поскольку в холодное время стены могут промерзать, а значит, в помещении будет холодно.

Утеплитель выполняет еще одну задачу – защитную. Гидроизоляционный слой имеет низкую прочность, поэтому, закрывая его, уменьшают риск повреждений.

После создания утепления производится обратная засыпка грунта. Грунт уплотняется после того, как заполняется свободное пространство снаружи. Защита подвального помещения от воды организовывается при помощи отмостки.

Это интересно: как сделать гидроизоляцию в подвале от грунтовых вод.
Не забываем о гидроизоляции

Завершающий этап

Говоря о строительстве цокольного этажа, нельзя упустить вопрос воздухообмена. При отсутствии нормальной вентиляции в подвале из блоков ФБС становится сыро, появляется неприятный запах. Высокая влажность – враг для всего, что находится в помещении, а также стен, потолка и пола.

Есть два варианта систем вентиляции: принудительная или естественная. В большинстве случаев выбирается естественная вентиляция, которая состоит из двух элементов: приточной и вытяжной трубы. Располагаются эти элементы в разных концах подвала. Приточная труба располагается так, чтобы ее нижняя часть находилась на уровне с основанием, а верхняя выходила на улицу.

Так в помещение будет периодически поступать холодный воздух, вытесняя массу из помещения. Ошибка некоторых владельцев, которые самостоятельно строят фундамент и цокольный этаж, заключается в том, что они используют одну трубу. Этого мало, и воздухообмен не происходит. Наличие двух вводов позволяет создать регулируемый поток воздуха.

Вытяжную трубу располагают в другой части помещения, но уже вверху, у потолка. Идеальным расстоянием является 0,2 м до верхней части. Она необходима для вывода теплого воздуха, который поднимается к потолку. Таким образом обеспечивается естественный обмен воздуха, что уменьшает вероятность появления конденсата.

Виды

Погреб на даче своими руками – это выкапывание глубокой ямы в земле, укрепление потолков и стен. Существует классификация таких объектов. Различают виды:

1. Глубокозаглубленный. Находится под землей, но намного выше уровня грунтовых вод. В помещении будет поддерживаться температура, комфортная для овощей и консервации независимо от времени года. Грунт предотвратит перегревание или промерзание стен и воздуха.
2. Мелкозаглубленный или наземный погреб своими руками правильно сделать проще и быстрее. Область применения не ограничивается типом почвы. Конструкции устанавливают в том случае, если грунтовые воды близко расположены. Чтобы защитить продукты от жары или холода выполняют обваловку грунтом. По-другому объект называется погреб насыпной.

Важно знать!Допустимый параметр уровня грунтовых вод – это 60 см выше дна хранилища. Для определения такого показателя можно обратиться в службы, проводящие бурение тестовых скважин, осмотреть колодцы, ориентироваться на соседние участки.

Выбор типа сооружения и места для него

Есть большое количество способов сооружений, они отличаются своей конструкцией и расположением по отношению к поверхности земли.

Для начала нужно выбрать тип погреба

Погреб на даче может быть:

• утепленным и расположенным у капитальной стены дома;
• хранилищем из кирпича и обвалки;
• полузаглубленным, уходящим на метр под землю.

Последний земляной погреб актуален, если на участке присутствуют грунтовые воды, расположенные на 1,5-2 м от поверхности земли.

Прежде чем узнать, как сделать погреб на даче самостоятельно, рассматривают примитивные конструкции. Самый простой общепринятый котлован делается своими руками в виде помещения с прямыми углами и заниженным потолком. Его сооружают на улице. Для входа устанавливают люк, к которому пристраивают передвижную лестницу или сооружают ступеньки из бетона. Первая установка недостаточно удобна, так как подниматься и спускаться по перекладинам, имея груз в руках, сложно, а вот ступени будут надежнее, и сделать их не составит труда. Уместно будет использовать терморегулятор для погреба, который поможет контролировать оптимальную температуру.

В данном видео вы узнаете как сделать погреб своими руками:

Уже в процессе проектирования нужно задуматься о том, какие материалы будут использоваться в процессе конструирования, так как от них будут зависеть габариты строения, будет ли освещение в погребе и дополнительные блага. Некоторые предпочитают применять уже готовые плиты из бетона, другие заливают перекрытия самостоятельно, а третьи используют многослойные материалы, применяя гидроизоляцию, брус, доски и утеплитель.

Погреб в гараже

Достаточно разумное решение оборудовать погреб в гараже, вернее, под ним. И сделать это гораздо проще, чем провести этот же процесс в доме. Достаточно лишь придерживаться пошаговой инструкции:

1. Коробка погреба строится только из кирпича – бетонные работы под гаражом исключаются.
2. Швы между кирпичами (кладочные) обязательно армируются стальными полосками с перфорацией.
3. В верхний ряд кирпичной кладки (в швы) вставляют стальные штыри и сверху они свариваются между собой лентой из такого же материала.
4. С помощью сварки собирается/изготавливается каркас для бетонного перекрытия с оставленным отверстием/входом в погреб.
5. Заливают перекрытие бетонным раствором, его можно будет утеплить после высыхания пенопластом.

Обратите внимание: до того как начнутся все работы по обустройству погреба под гаражом, необходимо рассчитать глубину «овощехранилища». Она должна быть такой, чтобы верхняя бетонная плита перекрытия получилось вровень с половой стяжкой гаража

Абсолютной точности вряд ли удастся достигнуть, именно поэтому заливка перекрытия осуществляется на месте.

Виды погребов

Погреб своими руками под домом надо начинать строить после определения, какой именно вы хотите его сделать.

Есть два вида такого строения:

Полузаглубленный погреб
Полузаглубленный вариант

Такая конструкция под землей находится тол ко частично.
Установка может такого строения прекрасно подойдет если у вас близко находятся грунтовые воды.
Так же стоит учесть, что температура в таком помещении будет выше, чем если она будет находится под землей
(читайте Полузаглубленный погреб: правильное изготовление)

Заглубленный погреб
Заглубленный вариант

Такая конструкция делается если грунтовые воды находятся достаточно глубоко.
Здесь следует предусмотреть хорошую гидроизоляцию и дренажную систему

Чтобы вода не поступала в помещение.
Также стоит обратить внимание на оформление входа. Сюда не должен   проникать холод и влага.

https://youtube.com/watch?v=viYM9HdECvQ

Сразу выбор конструкции делать не стоит, посмотрите фото и видео и все взвесьте и только после этого принимайте решение.

Как подготовить место

Проведя проверку уровня подтопления участка, многие крепко задумываются, как сделать погреб если рядом грунтовые воды и можно ли это, вообще, осуществить.

Теоретически, построить погреб можно даже под водой, главное — правильно выполнить процесс строительства и правильно подобрать водостойкие материалы.

При строительстве погреба на участке с высоким залеганием грунтовых вод необходимо, прежде всего, обустроить хороший дренаж, особенно важный, если будущая постройка не представляет собой монолитный бетонный саркофаг.

Перед началом дренирования размечается участок, который пойдёт под погреб и роется котлован.

Если уровень воды в нём слишком высокий или она поднимается слишком быстро, необходимо откачать воду при помощи специального дренажного насоса.

При этом следя за стенками и дном котлована, так как слишком быстрое осушение может привести к оплыванию и размыванию стен и самого дна.

Далее, начинается сам процесс обустройства дренажа, который можно сделать как внешним, так и внутренним.

Материалы и инструменты

Подготовьте материал:

• фанеру;
• асбестоцементные трубы;
• блоки из легкого бетона;
• элементы свай;
• пенополистирол;
• камни;
• рубероид;
• песок;
• полиэтиленовую пленку;
• деревянный брус;
• минеральную вату;
• доски;
• рейки;
• керосин;
• гудрон;
• гайки;
• болты;
• деревянные решетки.

Инструменты:

• лопату;
• ножницы;
• строительный уровень;
• молоток;
• гвозди;
• пассатижи;
• рожковый ключ.

На фото – погреб-лабаз

Этапы модернизации цокольного этажа

— вентиляцию. Находясь практически под землей, цоколь лишен возможности для естественной вентиляции. Поэтому следует создать принудительную систему воздухообмена с мощной вытяжной конструкцией;

— отопление. Наступление холодов особо остро ощущается на нулевом этаже. Дабы обеспечить комфортный для тела температурный режим (не ниже 20 градусов по Цельсию), в интерьер подвала дома рекомендуется провести отопление. Не лишней будет установка системы теплых полов. Чтобы сэкономить на обогреве, стены можно отделать теплоизоляционным материалом. Теплоизоляция препятствует потере тепла и повышает энергоэффективность помещения;

— водопровод. Проведение системы водоснабжения понадобится в том случае, если в цоколе будет размещаться санузел или бассейн. В иных случаях можно обойтись и без нее. Сверх того, водопровод понадобится подключить к канализации, которая зачастую находится выше цокольного этажа. Обеспечить нормальное функционирование канализации помогают специальные насосы, затягивающие воду вверх.

— электрические сети. Ввиду отсутствия дневного света (или его частичного проникновения через небольшие окошки под потолком), в помещении необходимо организовать систему искусственного освещения. Кроме всего, электропроводка понадобится для подключения бытовых и электронных приборов;

— иные сети. Для обустройства кинозала, игорной зоны или рабочего уголка в подвал следует провести телевизионный и интернет кабели.